БЛЕЙЗЕР

Блейзер - свободного покроя мужской или женский пиджак.

Из истории. Блейзер назывался раньше клубным пиджаком, так как был своеобразной формой членов английских аристократических клубов. Его шили исключительно из однотонной ткани (обычно синего цвета), карманы делали накладными. На нагрудном кармане вышивали знак того клуба, школы или команды, членом которых являлся обладатель пиджака. О принадлежности к клубу говорил и цвет пиджака, и чеканка на металлических пуговицах.

В начале 60-х годов блейзер вошел в мужскую моду как одежда не для работы. Позже - в женскую моду.

Современный блейзер. Хотя стиль блейзера и его форма в общих чертах сохраняются, отдельные элементы меняются. Так, воротник может быть шалевым, а лацкалы - узкими. Могут появиться канты, перламутровые пуговицы. У современного блейзера ткань необязательно синяя, возможны белые, коричневые, фиолетовые и темно-красные материалы, но непременно одноцветные. На нагрудном кармане вышивается шелком эмблема. Женщины носят блейзеры с брюками или юбкой в складку, с блузками мужского стиля. Особенно эффектно блейзер смотрится с брюками или юбкой белого цвета.

ДЖЕМПЕР

Из истории. Джемпер сначала был исключительно спортивной одеждой (в переводе с английского "джемпер" означает "прыгун"). Но с 1920-х годов джемпер стали носить и как одежду для отдыха. От других вязаных кофт он отличался лишь короткой застежкой у горловины, позволяющей надевать джемпер только через голову. Остальной крой менялся в зависимости от моды. Джемпер мог быть с воротником или без него, иметь короткие и длинные рукава, быть однотонным, узорчатым или в полоску.

Позже наряду с джемпером стал существовать поло - джемпер с воротничком (для игры с мячом). Появился пуловер (в переводе с английского - "тащить сверху") с У-образным вырезом вместо короткой застежки. Есть и платье-джемпер, т. е. джемпер, имеющий длину платья (от мини до миди).

Современный джемпер. В последнее время появились джемперы-туники, удлиненные, подчеркнуто свободные, а также джемперы-блузоны, довольно просторные, собранные притачным поясом-резинкой или шнуром, продернутым в кулиску, идущую по низу. Джемперы могут быть в стиле мужской сорочки, романтическом или деловом. Часто их украшают орнаментом, вышивкой. Длина и объемы изделия могут быть самые разные.

Сейчас поло, пуловер и джемпер используют не только в качестве одежды для спорта, отдыха, но даже вечернего наряда.

ЖАКЕТ

Название этого вида одежды происходит от французского слова и дословно обозначает "куртка".

Из истории. История жакета восходит к временам европейских рыцарей, которые носили под латами одежду, хорошо облегавшую тело. Жакет может быть сшит или связан, разной длины, но обязательно должен иметь рукава.

Жакет - короткая верхняя мужская одежда XIV-ХVI столетий. Первоначально жакет надевался на вамс. Он имел характерные мешковидные рукава с украшением по краям в виде бахромы. Жакет со временем меняется, превращаясь в короткую, облегающую курточку с большим вырезом.

Особую известность получил жакет-кардиган (названный по имени графа Дж. Т. Кардигана) - без воротника, с высокой застежкой и карманами.

В 1930-е годы был модным очень короткий жакет. Его фигурные манжеты и пояс были сделаны из контрастной ткани.

В 1930-1940-е годы появляются жакеты из плотных тканей (габардина, шевиота, бостона), которые носили в комплекте с платьями из тонких тканей (шифона, маркизета, батиста, ситца).

Современный жакет. Жакет - очень удобная одежда, в современном лексиконе нередко синоним "пиджаку". Носить его можно в любом возрасте.

Сейчас жакет делается с расширенной и спрямленной линией плеч, чаще всего приталенным. Рукав может быть втачным, и цельнокроеным, и реглан. Воротник самой разной формы, но может и отсутствовать. Ткани плотные, должны держать форму. Существуют различные варианты современного жакета.

Жакет-спенсер вошел в моду около двухсот лет назад и обязан своим названием лорду Спенсеру, укоротившему полы куртки. Это очень короткий жакет, его силуэт может быть приталенным или прямым. Ткань чаще всего светлая.

Жакет-тренчкот ведет свое происхождение от пальто-тренчкота, только длинна его, конечно, короче. Шьют его из плотной ткани. Он обычно имеет отлетную кокетку, накладные карманы, погоны - все со строчкой. Такой жакет носят с поясом, который может быть протянут в кулиску.

Жакет-кардиган - довольно длинный, чаще прямой, жакет без воротника и лацканов.

Мандарин - жакет прямого силуэта с довольно широкими и тоже прямыми рукавами, без воротника или с небольшой стойкой, застежкой на пуговицы и навесными петлями, расположенными, как правило, асимметрично, верхний угол правой полочки срезан по диагонали.

Жакет трикотажный - это кофта на застежке снизу доверху. Может иметь форму кардигана, напоминать спенсер, быть похожим на блузон или куртку. Все остальные трикотажные вещи с застежкой не донизу или без нее и с рукавами называются джемпером.

ЖИЛЕТ

Из истории. Своим происхождением жилет, возможно, обязан Жилю - персонажу французского комического театра. Его с XVII века изображают в одежде без рукавов. Жилет появился в период Тридцатилетней войны. Сначала его носили под камзолом. У жилета были рукава, он был притален, имел полы и шился из того же материала. Дома его носили вместо халата. Только в XVIII веке у жилета исчезают рукава, он укорачивается, убираются полы. В эпоху рококо вошел в моду так называемый английский жилет из белого пике, с пуговицами из дорогих камней.

В эпоху Французской революции жилет оставался модным элементом, его шили из шелка и бархата и украшали вышивкой. В эпоху бидермейер его делали из тех же тканей, что и дамские платья, - с рисунком в цветочек, в полоску и в клетку.

В Россию жилеты попали лишь в XIX веке. А в конце XVIII века, в годы правления императора Павла I, жилеты были под запретом. "Жилеты запрещены. Император говорит, что именно жилеты совершили Французскую революцию. Когда какой-нибудь жилет встречают на улице, хозяина препровождают в часть", - писалось в одном дневнике того времени.

Жилет постоянно менялся. Непостоянными были не только его длина и покрой, но также форма выреза, характер застежки, форма карманов и пуговиц. С начала XIX века жилет по достоинству оценили щеголи. Некоторые надевали на себя даже по два-три жилета одновременно.

Но потом пестрые варианты жилета стали считать вульгарными. Предпочтение отдавалось белым (в особо торжественных случаях), черным или с мелким незаметным рисунком. Потом жилет вошел в состав костюма-тройки и шился из той же ткани, что брюки и пиджак.

В середине XIX века жилет стал частью женского гардероба. В отличие от мужчин, женщины носили жилеты поверх другой одежды.

Существует разновидность жилета - болеро. Это короткий открытый жилет испанских тореадоров. Но дамы его заимствовали в свой гардероб.

Современный жилет. В наше время жилет не утратил популярности. Он удачно вписывается в любой стиль, его можно шить из любой ткани. Жилет вяжут, собирают из кусочков меха. Он принимает все формы жакета, разумеется, без рукавов. Так, есть жилет-кардиган, жилет-блузон, жилет-спенсер. В трикотаже разнообразие еще большее.

Жилет, как ни один из других видов одежды, таит в себе возможности творческой реализации. Жилет украшают отделкой в национальном стиле - дополняют вышивкой, бахромой, аппликацией. Жилеты расписывают в технике батик. Англичанин Джон Гальяно начинал как модельер именно с изготовления жилетов.

СВИТЕР

Его название произошло от английского sveal - потеть. Первыми свитер носили рыбаки и моряки.

Из истории. Историки моды считают, что первыми вязать начали древние греки. Но этот вопрос остается спорным, так как искусство обработки шерсти греки позаимствовали у жителей Передней Азии.

Прообраз современного свитера встречается уже в средневековье - в кольчуге, а также в шерстяной блузе без застежки с разрезами по бокам и рубахах без застежек из шерстяного полотна коричневого и черного цветов.

Для изготовления свитеров использовалась великолепная шерсть английских овец породы "шевиот". Хорошо известны шевиотовые свитера ирландских и шотландских рыбаков и фермеров (традиционно синего и черного цвета). Брали для вязания свитеров также шерсть верблюдов, собак, зайцев, лам, яков и коз (особенно шерсть ангорских коз).

В 1880-е годы эту одежду заметили спортсмены. Сначала свитером называли вязаную кофту, которая очень плотно облегала тело и шею. Но вскоре за свитер стали принимать все, что было связано без застежки и надевалось через голову.

Свитер в современном его варианте становится популярным в 20-е годы XX столетия. Гарбо предпочитала носить свитер и матросские брюки. Что не осталось незамеченным.

Все стремились, как Гарбо, натянуть на себя свитер и сняться в наиболее выигрышной позе для фотографий и плакатов. Мерлин Монро фотографируется в грубом толстом свитере с гитарой. Как правило, Монро предпочитала миниатюрные пушистые свитера, плотно облегавшие и обрисовывавшие ее формы.

Хемингуэй не относил себя к приверженцам моды, но он обожал свитера. По Хемингуэю, уже в самом ношении свитера был вызов скучной респектабельности общества, предпочитавшего однообразную униформу вечерних смокингов грубой ласке вязаных фактур.

В Советском Союзе до 1920 года свитер носили спортсмены, а затем стали носить все, независимо от рода занятий.

Современный свитер. Сейчас к свитеру отношение иное. До сих пор он остается одной из самой актуальной моделью осеннезимнего сезона. Его носят с платьями и пышными юбками. Вяжут объемным и широким, гладким и облегающим тело, длинным, почти до колен, и совсем коротким, не закрывающим пупок. Цвет изделия также разнообразен. Удивительно, но с XIX века свитер почти не изменил своей формы.

КОСТЮМ

Костюм - это комплект из жакета и брюк, жакета и юбки, сшитых из одной ткани или тканей-компаньонов. Костюм-тройка включает еще и жилет. В отличие от комплекта обе части костюма составляют единое целое и по стилю.

Английский костюм - деловой, строгий по форме и цвету стиль в одежде. Возник в XVIII веке как альтернатива французской версальской моде - шелковым кафтанам и коротким штанам-кюлотам. Англичане предложили в качестве повседневной одежды практичный костюм для верховой езды. Он состоял из суконного фрака, поверх которого надевался редингот, узких панталонов и сапог с отворотами.

Под влиянием нового мужского костюма изменился и женский: уже в 80-е годы прошлого века дамы стали носить костюм, который назвали английским. Он состоял из прямой юбки (со складкой или без нее) и жакета на подкладке с воротником и лацканами. Его шили обычно из ткани скромной расцветки - в полоску или клетку. Пошив английского костюма быстро освоили первые производители массовой готовой одежды.

После первой мировой войны интерес к деловому костюму возрастает.

Габриэль Шанель ввела в моду костюм, который стал называться по фамилии этой знаменитой женщины - Шанель. Этот костюм шьется из мягкой буклированной ткани, с прямой юбкой и строгим, без воротника жакетом, отделан тесьмой. Его носят с одноцветной шелковой блузкой, украшенной бантом, с многочисленными цепочками на шее.

Смокинг. Популярен и смокинг (в переводе с английского - одежда для курильщиков) - праздничный, вечерний костюм. Сначала смокинг представлял собой шелковый халат с длинным воротником-шалью, сделанным из блестящей ткани, на голову надевалась небольшая шапочка с кисточкой - это должно было защищать одежду и прическу от неприятного табачного запаха. Потом смокинг превратился в элегантный вечерний наряд. Его шили из черной ткани, позже - темно-синей, темно-зеленой, коричнево-красной и белой. Но обязательно с блестящими отворотами. И как это часто бывает, из мужского гардероба модель перекочевала в женский. В Англии смокинг принято надевать после 19 часов.

Современный костюм. Со временем меняются пропорции костюма, его силуэт, форма воротника и лацканов. В последнее время он обретает расширенную, спрямленную линию плеч, более свободную пройму, прямой силуэт. Воротник также может иметь любую форму и отсутствовать вообще. Карманы могут быть разной формы, но один, маленький для платка, делается почти всегда. Юбка облегает бедра - это еще более подчеркивает объем верхней части костюма.

В последнее время жакет костюма может быть сшит из тонкой прозрачной ткани (шифона, маркизета), причем воротник и лацканы выполняются на прокладке и имеют четкую, жесткую форму. Юбку из той же ткани делают в складку или плиссируют. В качестве блузки используют топ, открытую блузку на бретелях. Нередко модельеры предлагают надевать типично английский костюм на голое тело. Джон Гальяно в конце XX столетия произвел фурор - он предложил носить жакет задом наперед.

Костюм и имидж. Перед покупкой костюма необходимо внимательно рассмотреть лацканы. В одежде класса "люкс" лацканы не проклеиваются, а свободно отходят один от другого. Проклеенные лацканы после первой же чистки деформируются. К тому же пиджак с проклеенными лацканами и полами хуже сидит на фигуре. На пиджаке класса "люкс" пуговицы никогда не пришиваются насквозь (то есть прямо на подкладку). Карманы, воротник и пуговицы должны быть хорошо обработаны. Стоит отказаться от вещи, если торчит хотя бы одна ниточка. Подкладка рукавов должна быть обязательно из светлой полосатой ткани. А основная подкладка должна быть подобрана в тон пиджаку.

При выборе классического делового костюма важно обращать внимание на цвет. Для него подойдет глубокий нейтральный тон. Например, цвет древесного угля, темно-синий, оливковый, темно-вишневый, фиолетовый или цвет красного дерева.

Костюм будет выглядеть строгим и даже консервативным, если носить его с такой же юбкой.

Желательно подбирать к костюму блузки светлых оттенков (цвета слоновой кости, пастельных). В неофициальной обстановке можно надеть более яркую блузку.

С пиджаками без лацканов можно носить блузки с высокими воротниками.

Весной и летом цвет костюма должен быть намного светлее: цвета слоновой кости, серого, светло-серого, цвета олова и какао, светло-коричневого. Любая женщина, независимо от цветового типа, может надеть костюм серого или светло-серого цвета, если добавит к нему самый лучший цвет своей палитры.

Чем светлее костюм, тем лучшего качества он должен быть.

Яркие цвета костюмов сейчас воспринимаются как нейтральные. Красный или пурпурный костюм подойдет любой женщине. Его стоит надевать тогда, когда вы хотите показать своим коллегам, кто вы, и готовы отстаивать свою точку зрения.

Красный или пурпурный жакет костюма гармонирует со многими другими цветами в гардеробе, как светлыми, так и темными. Он хорошо сочетается с черными или серыми брюками.

Деловой костюм можно легко трансформировать в праздничный, если взять с собой на работу одну немнущуюся длинную юбку из креп-жоржета и блестящую блузку. Кожаный ремень сменить на другой, украшенный бусинками, стразами или сверкающей отделкой. Заменить серьги-гвоздики на длинные, звенящие.

ЮБКА

Из истории. Древние гречанки и римлянки обходились без юбок, их одежда состояла в основном из хитона или туники и плаща.

В средние века юбкой называли одеяние, присборенное у горла, длиной до колен, обычно подпоясанное. Носили его как мужчины, так и женщины. Женская готическая "юбка" в XV веке разделилась на лиф и собственно юбку.

В XVI веке испанские знатные дамы надевают необъятной ширины юбки (они располагались в несколько ярусов или набивались конским волосом). Юбки стали настолько тяжелыми, что женщины не могли их носить. И тогда придумали для юбок каркас из обручей. Обруч по-испански "вердуго", поэтому юбки на каркасе получили название "вердугадо". Обтянутые парчой, украшенные драгоценностями, такие юбки были очень дорогими. Юбку, перед тем как надеть, устанавливали на полу, в нее просто "входили", а потом пристегивали к корсету. В Италии и Франции юбки стали несколько легче и приобрели округлые формы с помощью специальной набедренной подушки в виде ватного кренделя.

В XVII веке пришла пора удобной, свободной юбки. Теперь не было грехом показывать ножки, а заодно и красивые нижние юбки и подкладку. Даже летом надевали несколько юбок одновременно, зимой их число доходило до дюжины.

Лишь в XVIII веке нижняя юбка становится необычайно кокетливой. Верхнюю нижнюю юбку, виднеющуюся из-под платья, шьют из шелка и украшают кружевом. В первой половине XIX века одну из нижних юбок изготовляют из волоса, чтобы юбка на ней держалась колоколом. Количество нижних юбок точно регламентируется: к элегантному платью полагается 6 штук. Юбки были белые, цветные считались неэлегантными и даже аморальными. Во второй половине XIX века нижняя юбка становится короткой; появляются также цветные нижние юбки. Самую верхнюю нижнюю юбку под платьем делают шелковой, украшают кружевом или вышивкой.

К XVIII веку в дамской моде вновь возвращаются к юбке к виде купола. Опять сооружаются каркасы, натягиваются на них гкани. Надолго утверждается корзинка - при ходьбе юбка покачивалась и издавала интригующий шорох (поэтому эту юбку называли крикуньей).

Чтобы расширить и поднять бока юбки, придумали специальный каркас из китового уса (или даже проволоки) - фижмы.

К 80-м годам XVIII века юбка приобретает еще более причудливый вид. Сзади ниже пояса подвязывают ватную подушку. Ширина юбок становится необъятной. В них лишь с трудом можно было протиснуться в дверь. Поэтому появляется для юбок складной каркас.

Во Франции громоздкие юбки на каркасе продержались до конца XVIII века, затем их вытеснили одежды древнеримского образца. При этом модницы отказались и от корсета, и от рубашек в пользу туник из прозрачной ткани, перехваченных поясом под самой грудью.

В период Реставрации (1815-1830 гг.) дамские туалеты стали делить на дневные и вечерние. Постепенно дамский торс снова заковывают в корсет, юбка возвращается к металлическому каркасу. К середине прошлого века каркас сменяется кринолином: колокол юбки удерживался льняным чехлом, переплетенным конским волосом. Из кринолина - жесткой материи из волоса - сначала делали солдатские воротники, только позднее стали шить юбки, которые стали называть также кринолином. Такая юбка была широкой, шилась из жесткой материи или поддерживалась другой жесткой юбкой, подушкой, деревянной или проволочной конструкцией, китовым усом, бамбуковыми кольцами, резиновыми шлангами, наполненными воздухом, или нижней юбкой из накрахмаленного полотна. Она то исчезает из моды, то возвращается вновь. Особенно модным был кринолин в 1850-1870 годы. Но очень быстро от конского волоса в кринолине осталось одно название: его с успехом заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, а позднее на проволочном каркасе.

К 1870 году дамы обзавелись турнюром - валиком, который подкладывали под юбку ниже талии со стороны спины. Юбка с турнюром - сзади от пояса отстающая юбка, снизу посаженная на каркас из проволочных обручей, китового уса и др. Сверху пышно декорирована воланами или лентами. Была модной в период около 1880 года.

Под юбкой можно было замаскировать легкий складной стульчик: на него можно было присесть, устав от ходьбы.

Между 1910-1914 годами женщины обзавелись еще и "хромающей" юбкой, как ее называли немцы. Она была настолько стянута у лодыжек, что передвигаться в ней можно было только прихрамывая. Об этой юбке современники писали: "В ней скрыта возможность скромно выделиться, в ней содержится даже некоторый намек на гротеск, этот туалет является искажением традиции". Сама история ее возникновения выглядит довольно странной. Сначала ни одна из театральных знаменитостей не хотела принять эту сенсационную модель дома Пакен. Однако актрисе Цецилии Сорель понадобился особый костюм. По роли она должна была простоять длительное время, опершись о колонну, а затем отделить от нее свою фигуру. "Хромая юбка", казалось, для этого подходила. Дамы полусвета переняли от актрисы эту новинку, а от них модель стала популярной у светских дам. Так одежда, сковывавшая движения, рассчитанная на скульптурную позу, стала одеждой для выхода и балов.

В судьбе юбки прослеживается влияние танцев. В XVIII и XIX веках это был вальс, в начале XX века - танго, в 1920-е годы - чарльстон а в 1960-е - рок-н-ролл. Для танго, например, изобрели юбки с разрезом, в который были видны ноги.

Перед мировой войной женщины облачаются в прозрачные ткани, разрез на юбке открывает ноги... Ревнители нравственности забили тревогу. В США, в штате Иллинойс, власти пытались запретить юбки, подол которых был выше пятнадцати сантиметров от земли; короткие рукава и декольте исключались.

Юбка в течение веков не раз меняла свою форму, но длина ее оставалась непостоянной исключительно в двадцатом столетии. Шанель предприняла попытку укоротить подол юбки. Несмотря на то что постаревшая законодательница моды давала прогноз: длина юбки остановится на отметке - середина колена, - юбки все равно ползли вверх.

Революцию юбки совершила Мэри Куант - она ввела моду па мини и получила орден британской империи за заслуги в британском экспорте. Произошло это в середине 60-х годов.

Андре Курреж нашел тогда новый образ для своих современниц. Силуэт стройной, спортивно сложенной девушки получил массовое признание. Курреж ввопит в "высокую моду" женские брюки, удобные плоские каблуки, смелые сочетания цветов, одним из первых использует пленочные материалы.

Популярность образа женщины-подростка держалась до конца десятилетия. Наконец мода на мини достигла апогея. И тогда появились макси.

Сотни модельеров стали работать в этом направлении. Даже Андре Курреж признавался: "Я стою перед лицом реального спроса. Настаивать сейчас на коротком платье бессмысленно". Однако он предрекал" что новая длина продержится недолго: "История моды, как и всякая другая история, развивается не по прямой, а по синусоиде. Сейчас мы внизу кривой, но скоро она безусловно поднимется".

Курреж оказался прав. Господство макси длилось недолго. Но оно послужило толчком к возвращению классического стиля. А потом снова и снова мини появляется на подиуме и на улицах городов.

У старшеклассниц юбка-мини никогда не выходила из моды. В последние годы XX столетия мини уже неактуально, модельеры всего мира сходятся во мнении, что на современнице лучше смотрится длина миди и опять - макси. Значит, надо ждать, что снова мини заявит о своих правах в более необычном варианте, как, например, шорты. Сейчас это микрошорты, то есть почти трусы.

Современная юбка. Существует несколько разновидностей юбок.

Юбка в складку - на этой юбке делают складки и заглаживают их. Покрой и ширина складок могут быть различными.

Юбка на бретелях - юбка особенно популярна в детской моде.

Юбка портфель - широкая юбка с запахом, линия запаха может иметь различную форму. Она кроится из одного полотнища, которое не сшивается, а только запахивается на манер банного халата, закрепляется на поясе или сверху. Допускаются прорезные карманы. Силуэт - прямой или несколько расклешенный.

Юбка-тюльпан - юбка, суживающаяся книзу, по форме напоминающая перевернутый цветок тюльпана.

Юбка плиссированная - юбка в мелкую нсзастрочснную складку. Вначале складки делались вручную, затем с помощью машины.

Саронг - длинная без шва юбка, свободно драпирующаяся на бедрах. Для ее пошива используют яркие ткани, нередко украшенные узорами, которые выполняют в технике батик. Ее носят в Индии и Индонезии. В 70-е годы вошли в моду в качестве пляжной и летней одежды.

Кильт (килт) - мужская юбка, национальная одежда шотландских горцев. Обычно ее шьют из шерстяной клетчатой ткани (шотландки), сзади и по бокам укладывают складки, спереди делают запах, край полотна нередко заканчивают бахромой. Запах закрепляют крупной английской булавкой.

Мода активно использует идею шотландки - в самых разных вариантах кильт можно встретить в молодежной одежде. Вместо булавки в ход вдут пуговицы, тонкие ремешки с пряжками и т. п., а носят кильт не только мужчины. В конце XX столетия Готье вернул шотландский кильт в моду.

Юбка-брюки - гибрид юбки и брюк, хотя он не стал всеобщей модой, но обладает достоинствами. Юбку-брюки используют в качестве одежды для отдыха, поездок, рабочей одежды. Появилась около 1830 года.

Фасон юбки. Современная юбка может исполняться в различных вариантах кроя.

Прямая юбка. Для нее характерны шлица и прорезные карманы, иногда - вертикальная застежка по всей длине. Как правило, однотонная или с едва заметным классическим рисунком (типа клетки, полоски).

Юбка, присборенная на талии. Ее часто делают с прорезными карманами. Обычно шьют из пестрых, набивных тканей.

Юбка с байтовой (или встречной) складкой. Прямая, с прорезными карманами, однотонная или в классическую клетку.

Юбка-солнце или полусолнце. Любимое изделие в детском гардеробе. В конце XX столетия используется и дамами (длина мак-си, крой по косой).

Годе - так называются клиновидные вставки в нижней части юбки, которые либо отделываются плиссировкой, либо выкраиваются по косой. Юбку, скроенную таким образом, называют юбкой-годе.

Юбка и мода. Классический вариант деловой юбки - прямой, до середины колена - не забыт, но активно заявляют о себе юбки макс и, длиной до щиколотки и ниже. Прямые, с длинными разрезами. Летящие, широкие, скроенные по косой. Юбки в складку, также по косой. В конце XX столетия стало модным надевать юбки поверх брюк. Правда, при этом юбки утратили свой первозданный вид и стали либо чересчур короткими, либо чересчур узкими и напоминают фартук

Юбка и имидж. С животом и широкими бедрами нельзя носить юбки без вытачек. Если юбка спереди морщит, значит она плохо сидит на фигуре.

Женщине маленького роста придется больше открывать ноги, чтобы фигура казалась пропорциональной. Некрасивые ноги можно скрыть под юбкой чуть ниже колена с колготками более темною цвета в тон, но прозрачными.

Юбки в форме тюльпана или колокола смотрятся изящнее, чем прямые. Юбки в форме трапеции делают всех женщин шире и короче.

Удлиненные юбки более всего идут высоким женщинам. В любом случае длинную юбку стоит делать с разрезом, чтобы можно было свободно двигаться. Широкие, объемные юбки выглядят непрофессионально.

Объемные длинные юбки отвлекают внимание. В подобной юбке трудно отдавать распоряжения.

Юбка для работы не должна быть слишком узкой или короткой. Она может слегка подняться, но ее длина должна оставаться нормальной, даже когда дама сидит.

БРЮКИ

Из истории. Брюки, по всей вероятности, имеют восточное происхождение. В Европе они появились впервые у галлов и некоторых германских племен. Римляне познакомились с ними через германцев.

В Древнем Риме брюки, так называемая варварская одежда, оказались под запретом. Ослушавшимся грозили строгим наказанием и конфискацией имущества.

В средние века мужчины носили штаны-чулки. Каждый "чулок" натягивали отдельно; в XII веке их привязывали к коротким штанишкам, а позднее к куртке. В XIV-XV веках было особенно модным на левую и правую ногу надевать чулки разного цвета.

В XV и XVI веках распространяются брюки самых разнообразных видов, имеющие иногда немыслимые формы (плундры), на изготовление которых требовалось несколько метров шелка. В то же время в Испании, Англии и Франции в моде короткие брюки - узкие или широкие. В брюках ландскнехтов появляются еще и прорези.

В XVI веке по образцу испанских "кальсес" штаны знати уподобились подушкам. Их набивали паклей, мякиной, сеном, пером и конским волосом. А сверху еще натягивали "наволочку" с разрезами, через которые виднелась дорогая ткань нижних штанов.

Во Франции прототипом брюк стали шоссы. Они спускались до середины икр и обильно украшались лентами. В такие шоссы были одеты королевские мушкетеры.

В 1650-е годы брючным реформатором прослыл голландский посланник и Париже Ренграв. Он попытался вернуть мужчин к юбке, предложив надевать поверх штанов широкие штаны с оборками (ренгравы). На брюки-ренгравы уходило много материи, их пышно украшали лентами. С брюками надевалась накидка. Присборенные брюки доходили до середины бедра. Их шили из полосок различных тканей, имеющих цветную подкладку, которая прочно пришивалась на сами брюки. По прихоти Людовика XIV эта мода продержалась сорок лет.

Но самая большая популярность в XVII, XVIII и даже XIX веках выпала на долю коротких штанов, застегивающихся под коленом, - кюлотов. Их носили аристократы. Кюлоты вплоть до 1820 года были парадной одеждой и сохранились до сегодняшнего дня в некоторых спортивных костюмах, например альпинистских.

Бедняки и моряки носили длинные штаны. Во времена Великой французской революции аристократы обзывали бедняков-революционеров санкюлотами, то есть безкюлотниками.

Женщины уже в XVI веке начинают носить длинные панталоны в качестве нижней одежды, но только в начале XX века они получают всеобщее распространение.

Веллингтона, одержавшего победу над Наполеоном, не пустили однажды в клуб, когда он явился туда в длинных штанах. А через 15-20 лет такие штаны - панталоны - стали нормой.

Своим названием они обязаны герою итальянской комедии Пан талоне (первая половина XVII века), выходившему на сцену в длинных и широких штанах.

Самым близким прототипом современных брюк надо считать штаны из детского матросского костюма 1780-х голов. Отвороты на брюках появились позднее, якобы по прихоти принца Уэльского, большого модника. Его застал на улице дождь, и, чтобы не забрызгать брюки, он подвернул их Складки на брюках начали делать уже в начале XX века.

Шорты (в переводе с английского "короткий") появляются почти одновременно с джинсами в XIX веке. Их изобретателями считают английских студентов из Кембриджа, занимавшихся водным спортом. Одними из первых оценили преимущества "коротких штанишек" английские колонизаторы. Позже их жены и дети позаимствовали шорты в свой спортивный гардероб. В России шорты широко распространились под. влиянием бойскаутов (1910-е годы) и пионеров (1920-е).

К концу прошлого века кавалеристы обзавелись галифе, их, впрочем, охотно носили и штатские. Это особого покроя брюки - узкие, облегающие до колен и расширяющиеся кверху. Шили такие брюки и комбинированными - из ткани и кожи. Название эти брюки получили по фамилии французского генерала-кавалериста Гастона Галифе, жестоко расправившегося с парижскими коммунарами.

Другая разновидность брюк для верховой езды бриджи - была создана в Англии. Их носили с высокими сапогами. Чтобы они лучше сидели на бедрах, их делали очень широкими.

Женщины давно присматривались к мужским брюкам. Историки утверждают, что Жанна д'Арк (XV век) была первой женщиной в Европе, осмелившейся надеть мужские штаны. Отправляя Орлеанскую деву на костер, церковники припомнили ей и эту дерзость.

Во Франции Жорж Санд (XIX век) к своей литературной славе добавила известность неукротимой приверженцы брючной моды.

После того как велосипед стал массовым, были изобретены и женские шаровары для езды на нем. В брюках стали ходить па лыжах, путешествовать, подниматься г, горы.

В 1911 году парижские дома моделей предлагают женщинам широкие и длинные юбки-брюки. И постепенно дамы появляются в брюках на пляже, курорте.

Благодаря Марлей Дитрих, снимавшейся в кино в мужской одежде, в дамскую моду с новой силой вторгаются брюки.

С 1940-х годов в Лос-Анджелесе начинается эра дамских голубых джинсов.

И все же далеко не сразу женщины утвердились в праве носить брюки. Сравнительно недавно, в 1960-х годах, студентке Кембриджского университета нельзя было появиться на занятиях в брюках.

Современные брюки. Брючный гардероб современной женщины необычайно разнообразен. Она может позволить себе прямые брюки и джинсы, гольфы, заправленные в сапоги казацкие шаровары, восточные шаровары, шорты, бананы и даже что-то вроде кюлотов XVIII века.

Брюки гольф короткие, чуть ниже колен брюки, чаще всего клетчатые, с притачными манжетами, застегнутыми на пуговицы. Они вошли в моду в 20-е годы XX века в качестве спортивной одежды, Брюки гольф в сочетании с чулками гольф (или гольфами) служили для занятий спортом и верховой езды.

Брюки "визиточные" шьют из полосатой ткани, без отворотов. Они способны придать силуэту стройность, зрительно удлинить ноги, но требуют идеально отутюженных стрелок.

Брюки клеш матросские брюки с раструбом; стали модными в мужской и женской одежде во второй половине XX века.

Брюки оксфордские - очень широкие брюки, обычно из серой шерстяной фланели. Были популярны в 1920-е годы в АНГЛИИ,

Брюки "полпред" шьют из шерстяной ткани, иногда буклированной, с отворотами. Этот вид брюк появился в 1920-е годы и с тех пор постоянно появляется в элегантной деловой одежде. Модель классическая, носить се можно всегда, но манжеты зрительно утяжеляют нижнюю часть туловища, потому предпочтительнее носить НА высоким и стройным людям,

Брюки-сигареты - равномерно узкие, у лодыжек образующие складки-заломы. Их носят с туфлями на высоком каблуке или заправленными в сапоги.

"Бананы" - брюки, популярные в 1980-е годы, расширяющиеся па уровне колен и суживающиеся к щиколотке. Их с удовольствием носили женщины, у которых форма ног оставляла желать лучшего. Мужчин этот фасон л ел ал неуклюжими и женоподобными, ПОЭТОМУ "бананы" не прижились в их гардеробе.

Бермуды - брюки довольно широкие, доходящие до колен, обычно с отворотами, шьются из пестрых хлопчатобумажных тканей, Были популярны в 1980-е годы, когда появились многочисленные публикации о Бермудском треугольнике.

Лосины были заимствованы женщинами из мужского гардероба. Когда-то, в XIX веке, лосинами называли белые штаны из кожи оленя или лося, их считали деталью модного костюма. Затем они сохранились лишь в военной парадной форме. Для идеального облегания лосины надевали влажными, и высыхали они уже на теле.

Рейтузы - брюки, которые шьют из эластичной ткани, на штрипках. Они предназначены для улицы и городского туризма.

Женщины видоизменили лосины: избрали для них другой материал, причем не белого цвета. В профессиональной среде лосины обычно называют легенсами. Есть еще брюки велосипедиста, или вел ос и и едки, - узкие, выше колен штанишки облегающей формы.

Брюки и мода. Мода на фасон брюк меняется так же стремительно, как и на другие виды одежды. Еще недавно популярные узкие брюки уже немодны. В конце XX столетия женские брюки становятся объемнее, длиннее. Это не клеил в духе "Битлз" (хотя в стиле нео-хиппи, бытующем до сих пор, брюки клеш незаменимы). Это свободные, легкие штаны, полностью закрывающие высокий каблук. Поэтому так популярны короткие штанишки на резинке - капри (лосины, заканчивающиеся под коленом). Также актуален современный вариант кюлотов или бриджей - корсары. Корсары - это короткие обтягивающие брюки длиной чуть ниже колена, с небольшими разрезами по бокам. Хотя они могут выглядеть почти как короткая юбка-шорты, Корсары, изготовленные из ткани спокойных оттенков, законодатели мод предлагают носить с деловым жакетом.

Брюки и имидж. Брючный костюм давно пользуется репутацией делового костюма у тех женщин, которым идут брюки.

В последние годы модельеры предложили еще и шорты в качестве летней альтернативы для работающих женщин. Единственная проблема в том, что довольно длинный жакет, который не снимается в течение дня, к вечеру выглядит довольно небрежно, Когда шорты мнутся, они тоже теряют вид. Даже демократичные в выборе одежды американцы не приветствуют появление на службе в шортах.

Поэтому имиджмейкеры не советуют носить шорты деловой даме. Исключение возможно лишь в том случае, если женщина находится в очень свободном окружении или живет в жарком климате.

Те, кто выберет для делового костюма юбку-брюки, должен помнить: юбка-брюки не должна быть слишком объемной, а для ее пошива должен использоваться материал только самого высокого качества.

ДЖИНСЫ

Из истории. Много лет тому назад в Италии производили прочную, почти брезентовую ткань деним и краску индиго для окрашивания этой материи.

Известно, что в 1850 году предприимчивый американец Леви Страус завез в западные штаты брезент для палаток. Однако в тех местах случился дефицит кожаных брюк, и он быстро сориентировался - сшил брюки из привезенного им брезента. Местные жители по достоинству их оценили - брюки оказались практичными и удобными. Поэтому в 1873 году Леви Страус запатентовал открытие и создал свою знаменитую фирму. Использовал он для пошива ткань деним, по-итальянски "дженова", отсюда, как предполагают, и пошло название джинсов. Почти столетие джинсы были исключительно рабочей одеждой.

Мода обратила на них внимание лишь в конце 50-х - начале 60-х годов XX столетия, и они молниеносно завоевали всеобщую популярность. Их стали носить буквально все. кто мог их купить, -o и женщины, и подростки, и пожилые люди.

В России джинсы появились позже. Но быть обладателем фирменных джинсов в семидесятые означало принадлежать к касте избранных.

Существовала масса способов для придания джинсам фирменного вида. Их терли о кирпич. Несколькими годами позже стали модными вареные джинсы, поэтому их варили по 8-12 часов в содово-соленом растворе. Стали в моде штаны в облипочку - и их покупали на размер-два меньше, а надевали с мылом. Кстати, также намылив, в них принимали ванну - то есть стирали.

Современные джинсы. Популярность джинсов до сих пор необычайно высока. Покупательский спрос на них растет, причем каждые вторые проданные фирменные штаны - женские.

Кто только из модельеров не пытался приложить руку к джинсовому бизнесу! Ив Сен-Лоран сожалел, что не он стал создателем штанов на все времена. Келвин Кляйн преуспел больше - он вообще заслужил неформальное звание короля джинсов высокой моды. Кристиан Лакруа облагораживает классические штаны из денима вышивкой, дополняет короткими куртками с заклепками и даже платьями бикини. Жан Поль Готье обрезает брюки до уровня... плавок и прилагает к ним джинсовую куртку. Валентин Юдашкин тоже начал экспериментировать с джинсовой одеждой.

Современные джинсы разнообразны как по фасону, так и окраске. Когда-то в моде были клеши голубого цвета, которые нужно было носить с джинсовой бордовой курткой (обязательно с поднятым воротником). Потом были актуальны совершенно прямого кроя штаны. В последнее время в моде джинсы миниатюрные, с заниженной талией, с мелкими деталями и даже расписанной поверхностью.

У джинсов есть своя терминология. Так, есть, например, джинсы потертые грязные - dirty used; мраморные - streaky denim; сверхобтягивающие - super-slim и т. д.

БЛУЗКИ

Из истории. Рубахи в качестве нижней одежды, нательного белья, сорочки утвердились сравнительно недавно. Так как мучительно медленно и долго вырабатывалось новое отношение людей к культуре быта и гигиене.

К наиболее древним "предкам" рубахи можно отнести хитон. Его носили уже в XIV-XIII веках до н. э. Хитон имел вид рубахи, но древним грекам он служил верхней одеждой, только надевали его прямо на голое тело.

Древние германцы и другие народы, обитавшие севернее, раньше других ощутили потребность в исподнем. Уже в III веке до н. э. они под верхней одеждой носили подобие льняной рубашки. Древние римляне переняли у "варваров" этот элемент одежды вместе со штанами.

Туника из шерсти или льна служила домашней одеждой древнему римлянину. Она уже не была простым куском ткани, в который драпировали тело. Сшитая из двух полотнищ, туника закрывала оба плеча, а надевалась через голову. Сначала она имела лишь боковые проймы для рук; потом у нее появились короткие по локоть рукава, которые не вшивались, а образовывались складками ткани.

Только к X веку появляются первые признаки превращения туники в рубаху. Но лишь в XIV веке рубаха из тончайшей льняной ткани становится украшением человека. Правда, она была доступна далеко не каждому. Поэтому нередко в ход шли воротники и манжеты в качестве украшений к костюму.

В XIX веке в женской одежде лиф становится самостоятельной частью. Разделение одежды на юбку и блузу происходит уже в середине 40-х годов, но только в конце столетия эта мода распространяется повсеместно. Блуза сначала называется жилетиком со шнуровкой. Название "блуза" закрепляется позднее.

В период бидермейер женщины носили блузки сильно приталенные, богато украшенные рюшами, оборками, с очень широкими рукавами. В эпоху модерна появляются блузки с высокими воротниками-стойками, лиф спереди которых отделывается кружевом, воланами и т. п. В 20-е годы XX века модной считалась женщина с детской фигурой, поэтому юбки укорачиваются, а блузки удлиняются, их начинают носить поверх юбок, они напоминают современные блузоны. В 30-е годы наблюдается обратный процесс: удлиняются юбки, блузки укорачиваются и становятся похожими на мужские рубашки. В 50-е годы Коко Шанель разрабатывает очень простую модель блузки - белую шелковую блузку с воротником-бантом. В последующие годы меняются фасоны, ткани, отделки, но блузка из моды не выходит.

Современная блузка. Женщины переняли из мужского гардероба не только повседневную сорочку. В неофициальной обстановке они могут надеть ковбойскую рубашку в клетку, тенниску, блузон, топ и тунику.

Батник - так называли женские блузки, напоминающие мужские сорочки. Впервые они были показаны в середине 70-х годов французским модельером Кашарелем. Их шили из набивных тканей или тонкого трикотажа.

Топ первоначально представлял собой блузку на бретелях. Он напоминал верхнюю часть комбинации. Сейчас топом называют небольшие, как правило, короткие кофточки, не доходящие до уровня талии, без рукавов. Топ появился несколько лет назад и до сих пор чрезвычайно популярен. Он прекрасно дополняет костюм, заменяя традиционную блузку с воротником и рукавами. Топы последнего времени шьют из самых разнообразных тканей, трикотажа и даже меха.

Туника - древнее изобретение, нечто среднее между платьем и блузкой: для блузки слишком длинная, для платья - чересчур короткая. Носят тунику поверх брюк, юбки и даже платья. По бокам она обычно имеет глубокие разрезы.

Блузка и имидж. Блузка деловой женщины должна быть простой и элегантной. Красивые блузки со сложным дизайном лучше всего носить отдельно, а не под жакет, и большинство из них совершенно не годятся для деловой обстановки.

Нельзя на работу носить блузки из прозрачного или обтягивающего материала, например лайкры. Их можно надеть лишь в том случае, когда вы уверены, что не будете снимать пиджак.

Вырез на блузке должен быть скромным. Помните: чем больше вы показываете, тем меньше у вас авторитета.